第一站來到古羅馬賽馬場，君士坦丁堡賽馬場（Hippodrome of Constantinople，土耳其語：Sultanahmet Meydanı, At Meydanı）是一個羅馬競技場，曾是拜占庭帝國京城君士坦丁堡的體育和社交中心。第一座賽馬場修建於這座城市還稱為拜占庭的時代，當時它是一個省會城市。公元203年，皇帝塞普蒂米烏斯·塞維魯重建了該城，擴建了城牆，並修建了賽馬場，用於戰車比賽和其他娛樂項目。 公元324年，君士坦丁大帝決定將首都從羅馬遷往拜占庭，並將該城更名為新羅馬（Neu Roma），很快又更名為君士坦丁堡。君士坦丁大帝大規模擴建城市，其中一項重要的工程就是修複賽馬場。估計君士坦丁賽馬場長約450米，寬約130米，能夠容納10萬觀眾。今天，這一地區的正式名稱「蘇丹艾哈邁德廣場」，受到土耳其當局的精心維護。沿老的賽道一線已經鋪砌了路面，雖然真正的賽道位於今天路面的2米以下。賽道內倖存的古蹟，兩個方尖碑和蛇柱，現在位於風景優美的花園。
路上經過的彩色屋，很多旅客在拍照。
古代的賽馬場示意圖。
圖特摩斯三世尖碑，另一位裝飾賽馬場的皇帝是狄奧多西大帝，他在公元390年從埃及購買了一塊粉紅色花崗岩雕刻的方尖碑，豎立在賽道內側。這塊方尖碑是從大約公元前1490年，圖特摩斯三世在位期間，就豎立在盧克索的卡奈克神廟。狄奧多西大帝將其切割成三塊，運回君士坦丁堡。這塊方尖碑已存在近3500年，其狀態還是非常良好。
為了美化新首都的形象，君士坦丁和他的繼任者，特別是狄奧多西大帝，將來自帝國各地的藝術品，運到君士坦丁堡。在賽馬場的中央（spina），是來自德爾斐阿波羅神廟的普拉提亞三腳祭壇，現在稱為蛇柱。這座祭壇興建於公元前5世紀，是為了慶祝希臘人在波斯戰爭的普拉提亞戰役中，戰勝了波斯人。其頂端是由三個蛇頭支持的金碗。君士坦丁下令將其從德爾斐移到君士坦丁堡賽馬場中間。在第四次十字軍期間，金碗被破壞或被盜。至於蛇頭，遲至17世紀末才被破壞。在土耳其征服後的最初的幾個世紀中，它們仍然存在，因為許多奧斯曼繪畫都描繪了這些蛇頭。部分蛇頭已被復原，在伊斯坦堡考古博物館展出。今天，德爾斐三腳祭壇僅剩的就是它的下部，稱為「蛇柱」。
1582年，鄂圖曼帝國蘇丹的儀仗隊經過賽馬場，當時蛇柱的三個蛇頭仍然存在。
圖特摩斯三世方尖碑基座，刻的是當時皇帝參與賽馬的情形，四面都刻不同的情景。
在10世紀，皇帝君士坦丁七世在賽馬場的另一端，興建了另一座方尖碑。最初它覆蓋著鍍金銅牌，但在第四次十字軍期間被拉丁軍隊洗劫並將其熔化。這個紀念碑的石質核心倖存了下來，被稱為牆柱。
藍色清真寺的全名是蘇丹艾哈邁德清真寺(Sultanahmet Camii)。清真寺開始建造於1609年，並於1617年完工。藍色清真寺部分區域在建造時沿用了君士坦丁堡大皇宮(Palatium Magnum)的架構，並與聖索菲亞大教堂(Sancta Sapientia)相對，如今這些偉大的歷史遺跡都已經一起被列入伊斯坦堡世界遺產群(Historic Areas of Istanbul)，成為歷史留給世人的瑰寶。除了聖地麥加，一般清真寺不會有這麼多宣禮塔，但是藍色清真寺卻蓋了六根宣禮塔，根據傳說，奧斯曼帝國蘇丹艾哈邁德一世建造清真寺時，下令要建造「黃金喚禮塔」的清真寺，不料土耳其語的「黃金」和「六根」發音太相近，建築師只好遵旨蓋出這座「六根宣禮塔」的清真寺。清真寺的宣禮塔與喚拜樓數量，代表該座清真寺的財富能力和地位，常見的是一根到三根，配備四根宣禮塔的建築，已經算是大型而且少見的清真寺了。麥加的長老們批評伊斯坦堡的蘇丹王太傲慢，蘇丹王趕緊出資為麥加建造第七根宣禮塔，維護了聖地的崇高地位，於是世界唯一的七塔清真寺就在麥加出現了。
藍色清真寺在各處都有入口，不過非假日有些入口可能會關閉，要從側面進入入內有一定的規範，例如女生要戴頭巾蓋住頭髮、不管男生女生都要脫鞋子且不能穿得太過暴露等等入口處就會有免費租借頭巾的地方囉!我們還有一個團員，外套有帽子但還是被警衛請去借頭巾才讓她近來。
高度超過四十米的中央圓頂是用四隻大大的柱子做支撐。
大理石基座的四根柱子又被稱做「大象的腳」，下方是溝紋純色大理石，上方則遍布花草、水果、柏樹、星月…以及藍底金字的阿拉伯文圖騰。
中央穹頂直徑27.5公尺，高43公尺，四周向外擴散分佈三十幾個較小的半圓穹頂，挑高的空間展現大氣度，空間中隱含一股清靈的肅穆氣氛。
古代帝王包廂。
超過兩萬塊出自伊茲尼克的手工陶瓷磚瓦，超過五十種不同的鬱金香樣式，還有各式華麗的花朵、水果、樹木，也因為這些磚瓦大多用藍色花紋，所以才會被稱為藍色清真寺。
托普卡匹皇宮（土耳其語：Topkapı Sarayı，奧斯曼土耳其語：طوپقپو سرايى）是位處土耳其伊斯坦堡的一座皇宮，自1465年至1853年一直都是奧斯曼帝國蘇丹在城內的官邸及主要居所。托普卡匹皇宮是昔日舉行國家儀式及皇室娛樂的場所，現今則是當地主要的觀光勝地。托普卡匹皇宮翻譯過來成為「大炮之門」，昔日碉堡內曾放置大砲，故以此命名。
帝王之門:帝王之門梅塞大道可直達托普卡匹皇宮，即現今的迪旺街（議會街）。在奧斯曼帝國及拜占庭帝國統治時期，麥斯大道是帝王進出的通道，可直達聖索非亞大教堂，然後轉向西北抵達宮外的皇宮廣場，即穆罕默德三世噴泉的所在地。蘇丹會經由帝王之門進入皇宮，故帝王之門又稱作蘇丹之門，位於皇宮的南面。帝王之門於1478年落成，在十九世紀又以大理石覆蓋其表面。這巨大的石門突出了它的防禦角色。中間的拱門是高大呈圓頂的通道，頂部刻有金箔的奧斯曼文字，包含蘇丹的圖拉及古蘭經的經文。經鑑定後發現圖拉是屬於穆罕默德二世及阿布杜勒阿齊茲，這兩位蘇丹曾對帝王之門進行修建。帝王之門上的其中一個刻文寫有：“ 拜上帝的恩賜及認可，這吉祥的城堡得以聳立，它的牢固能帶來和平安寧……願主保佑帝國永恆，讓祂的子民能成為天上最明亮的星光。
進去之前也都有帶槍警衛站在那邊，進去後也要檢查包包，一整個也是很嚴謹，導遊就帶我們到裡面後，就給我們自由活動的時間，因為我跟朋友想去看聖索菲亞大教堂，所以這邊就沒有什麼逛就趕快跑去聖索菲亞大教堂。
聖索菲亞大教堂在希臘語裡意謂「上帝智慧」著名的聖索菲亞大教堂在建築史上一直佔有一席之地，在藝術層面不論是它的建築結構、大小、功能都讓人嘆為觀止。 它是東羅馬帝國在伊斯坦堡（當時的君士坦丁堡）最大的教堂，歷經三次建築重劃。西元537年的初版，教堂還不叫聖索菲亞，而是Megale Ekklesia（大教堂的意思），部過5世紀之後，它就成了Hagia Sofia（希臘原文：Ἁγία Σοφία；拉丁原文： Sancta Sophia。神聖的、有智慧之意）。整個拜占庭帝國時期，它一直是君士坦丁堡最大的教堂。第一次建築計畫由君士坦丁大帝主導。西元360年的聖索菲亞，還只是個有木造屋頂及巴西利卡式風格的大教堂，但在當時已相當前衛。卻不幸在皇室與君士坦丁堡教長鬥爭下的404年動亂中燒毀。第一次建築規劃的版本，除了近日教堂倉庫出土的一個寫著Megale Ekklesia的磚塊，被判定可能是第一次建築計畫留下的殘骸之外，其他就這樣被燒的一乾二淨。第二次建築計畫則是狄奧多西二世時期，Megale Ekkelesia被燒毀的4年後，他繼位為王，聖索菲亞教堂建築計劃於西元415年重啟，同樣的巴西利卡式建築，包含入口處的5個廣場，也同樣使用木造屋頂；但好景不常，聖索菲亞的一生豈能僅用坎坷形容？查士丁尼時期的一次暴動又受池魚之殃。該時期的殘骸被伊斯坦堡的德國建築機構發掘，2公尺深的遺跡包含入口、柱子和12位門徒的壓花，在西花園仍能看到這些歷史遺跡。
現在我們能看到的這棟聖索菲亞是查士丁尼大帝（上圖，也是在聖索菲亞教堂內的壁畫）時期開始建造的，根據歷史學家，西元532年2月23日是聖索菲亞大教堂的始建日，537年的12月27日則是竣工日，孕育了近6年，在聖索菲亞大教堂開張的那天，查士丁尼大帝走進教堂、說道：「感謝上帝，給我這個機會創造了這麼棒的禱告之地。」接著面帶微笑說：「蘇萊曼，我擊敗你了。」當時這個「擊敗」之意，指當時聖索菲亞的偉大已經超越蘇萊曼（所羅門）在耶路薩冷的聖殿。(土女時代)，我們先在售票處旁邊有在賣票的人，聽領隊說應該就是黃牛，因為我們時間不多，排隊時間排完應該就沒得看了，所以我們一人就花了90里拉，買了門票，等他帶我們進去，進去聖索菲亞大教堂也是都要經過安檢才能進去。
聖索菲亞大教堂原建築的一部分(維基百科)
入口處附近有個 淨禮池 Baman / Hagia Sophia Fountain,，是 Sultan Mahmud I 在1740年建造的。
門口正上方有「帝國大門馬賽克 Imperial Gate Mosaic / 利奧六世馬賽克 VI. Leon Mosaic」，這幅鑲嵌畫歷史可追朔到十世紀，那可是一千多年前呢!! (但最古老的鑲嵌畫還不是這幅呢!!) 畫中東羅馬帝國皇帝利奧六世 Leo VI 向耶穌跪拜，象徵君王在神面前的卑謙，而耶穌也將世界的光與榮耀賜給君王。左邊圓圈黑色的是聖母瑪利亞、右邊是大天使加百列 Gabriel。鑲嵌畫上的耶穌神像坐在飾有珠寶的寶座上祝頌，左手打開的書籍寫著：「和平與你同在，我是世界的光。」表達了耶穌基督將永恆的力量賜予拜占庭皇帝。
一進門來到大廳就看到鷹架擋住一邊，不過聽說2010以前是連整個大穹頂都被擋到一半，聽說維修工程可能長達數十年、甚至百年，畢竟千年古物要維護。大圓頂直徑31公尺，高55公尺，由傘骨般的40根肋柱以及下方的小半圓支撐，圓頂的最下方圍了整圈窗戶，減少重量增加採光，彷彿圓頂漂浮在空中，在經過多次維修後，圓頂不是正圓而略呈橢圓狀，即便如此也絲毫不減其壯觀，一般人很難一下就看得出來。 聖索菲亞的穹頂是三角穹窿，採用先進的帆拱建築工法 Pendentive，圓頂下方是由柱子組成的平面帆拱，巧妙的將支撐典藏在壁面中，此種技法有助穩定圓頂及牆壁的拱形結構，後來也成為拜占庭建築的重要表徵。(wikipedia) 大圓頂下有帆拱、半圓下也有帆拱，處處都是細節!! 參見 藍色清真寺 與阿布達比的 大清真寺，可以明顯看到粗壯的大柱，在空間根視覺上都會有所限制，但聖索菲亞利用帆拱支撐，彷彿柱子被藏了起來，空間更連通廣闊，無疑在當時給建築界投下震撼彈!!
四個角落就是帆拱的位置，這四個帆拱角通常會用採用類似的壁畫，聖索菲亞的大帆拱繪著 Dome Angel Figures (六翼熾天使 Seraphim)，改建清真寺時曾將天使臉孔用星形金屬蓋蓋住，2009年復原計畫才拿掉金屬蓋，據說目前其中臉最清楚的是 大天使 Archangel 米迦勒 Michael。
位處後殿的「米哈拉布」，祭壇面向聖城麥加。是主祭壇壁龕，伊斯蘭不供奉神像，聖所有的穆斯林都會對著此方向朝拜聖龕 Mihrab 是教堂改為清真寺時最重要的一部分，尖塔階梯建築是伊斯蘭教的講道壇(Minbar)(敏拜爾)，神職人員就在台階上宣講可蘭經。在基督教的聖堂底下講述可蘭經，形成異教共存的特殊景象。但特別的是聖索菲亞的聖龕上方有著「聖母抱子像鑲嵌畫 The Virgin and Child」。
最早追朔到六世紀，這幅畫被認為是九世紀時的復原之作，也是教堂中歷史最悠久的畫作哦!!
唱經樓 Mihfili 。
世界的肚臍「加冕地 Omphalion」，由不同顏色的圓形磚塊組成 這裡是君王加冕的地方。
走在千年前的古道，很有感覺。教堂二樓的空間以前是蘇丹王后和貴族的包廂所在，這裡保存許多馬賽克彩磚鑲嵌畫，內容多以基督教人物和故事為主題，工法特別值得遊客花點時間參觀。
在教堂中可以看到數個高掛的阿拉伯書法圓盤，這些是伊斯蘭書法家的作品，直徑7.5公尺，分別寫著阿拉Allah、穆罕默德Muhammed、阿里Ali、奧斯曼Osman、奧瑪爾Omer、哈桑Hasan、埃部·貝克Ebu Bekir 的阿拉伯語，也是現存最巨大的伊斯蘭書法作品。
這幅「三聖像馬賽克鑲嵌畫 Deësis Composition Mosaic」非常具有歷史價值，大面積的水泥覆蓋掉整幅畫，應該是當時改建成清真寺時毀掉的，右下角為鑲嵌畫的原圖，歷史可追朔到13世紀，中間當然是耶穌、右邊是約翰、左邊是瑪利亞。約翰與瑪利亞祈求耶穌能在最後的審判裡憐憫人類。「三聖像」鑲嵌畫裡的耶穌，其眼神會隨著觀賞者的位置角度不同而跟著移動，一群遊客就站在耶穌前面不斷的左右移動，我是沒這樣的感覺啦。
聖索菲亞大教堂裡威尼斯公爵恩里科·丹多洛的墓碑，他在1204年領軍劫掠君士坦丁堡。
「康奈諾斯皇帝夫婦馬賽克 Komnenos Mosaic」 12世紀的作品，中間是聖母與聖子耶穌、左方是皇帝、右方是皇后 Eirene，皇后是匈牙利王 Laszlo 的女兒，在畫中是典型歐洲人的樣貌，最右邊的側面還繪有王子 Aleksios，年輕時便因病去世。左邊是約翰二世，呈上錢袋表示皇室對教堂奉獻，畫面右邊一頭辮子金髮的是女皇伊林娜，因為兒子科穆寧的死亡而面露憂傷。
「康奈諾斯皇帝夫婦馬賽克 Komnenos Mosaic」 12世紀的作品，中間是聖母與聖子耶穌、左方是皇帝、右方是皇后 Eirene，皇后是匈牙利王 Laszlo 的女兒，在畫中是典型歐洲人的樣貌，最右邊的側面還繪有王子 Aleksios，年輕時便因病去世。左邊是約翰二世，呈上錢袋表示皇室對教堂奉獻，畫面右邊一頭辮子金髮的是女皇伊林娜，因為兒子科穆寧的死亡而面露憂傷。
最後一個景點我們來到了神奇廊柱「冒汗柱 Weeping column」，這根柱子很神奇，據說會聚集水氣還能治病，相傳查士丁尼一世因為頭痛靠在柱子上休息，結果就痊癒了!!治病說後來演變成好運說，大拇指伸進凹槽內、四根手指頭轉360度會帶來好運，如果能摸到剛好滲出的水氣願望就會實現哦，看到被摸的金金亮亮就知道啦!聽說柱子是連結地下水池的濕柱所以才會潮濕的。
狄奧多西二世下令興建的教堂遺下的殘存石頭，石上顯示上帝的羔羊。逛完後就去吃中餐，吃完中餐後就到機場準備回台灣了，也很幸運遇到一位很認真的領隊，會盡量滿足團員需求，感謝這次可樂旅遊的領隊許睿君小姐安排，讓大家玩得很愉快。
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